Conçu comme une expérience artistique hors norme, l’hôtel The Fife Arms, en plein cœur des Highlands, offre une vision kaléidoscopique de l’Écosse : une Écosse rêvée, fantasmée, célébrée avec une force peu commune par ses propriétaires.

On la surnomme la &ldquo;route de la Reine.&rdquo;&nbsp;Depuis la ville d&rsquo;Aberdeen jusqu&rsquo;au milieu du parc naturel des Cairngorms, dans les Highlands, elle longe la Dee, une rivi&egrave;re tumultueuse d&rsquo;un gris-bleu min&eacute;ral qui tire son nom du mot &ldquo;d&eacute;esse&rdquo; et prend ses sources en une multitude de veines dans les hautes terres pour aller plonger dans la mer du Nord. La balade d&rsquo;une heure et demie en voiture en ce jour d&rsquo;automne se transforme facilement en r&ecirc;verie, &agrave; travers des paysages dignes des contes de Grimm : for&ecirc;ts de pins ou de bouleaux, landes rouges de foug&egrave;res, petites fermes arch&eacute;typales en cubes de granit gris, larges &eacute;tendues vert &eacute;meraude avec, en pointill&eacute;s blancs, des moutons &agrave; t&ecirc;tes noires. Au-del&agrave;, bien au-del&agrave; du regard, des lacs, des collines et des montagnes &agrave; perte de vue. En arrivant aux abords du petit village de Braemar, on imagine parfaitement pourquoi le prince Albert a achet&eacute;, en 1852, Balmoral en cadeau pour la reine Victoria, sa jeune &eacute;pouse, un refuge loin du monde, au c&oelig;ur d&rsquo;une splendeur sauvage, aujourd&rsquo;hui r&eacute;sidence d&rsquo;&eacute;t&eacute; ch&egrave;re au c&oelig;ur d&rsquo;&Eacute;lisabeth II et du prince Charles.

GEN&Egrave;SE D&rsquo;UN R&Ecirc;VE

Ce m&ecirc;me coup de c&oelig;ur, les fondateurs de Hauser &amp; Wirth, Manuela et Iwan Wirth, l&rsquo;ont &eacute;prouv&eacute; il y a quelques ann&eacute;es en visitant les Cairngorms. Poss&eacute;dant une des plus importantes galeries d&rsquo;art au monde, bas&eacute;e &agrave; Zurich, Londres, Los Angeles, Hong Kong et New York, le couple avait d&eacute;j&agrave; install&eacute; une fondation novatrice dans le Somerset et cherchait un lieu en &Eacute;cosse. C&rsquo;est dans le village de Braemar (500 habitants) qu&rsquo;ils ont trouv&eacute; la perle rare. &Agrave; l&rsquo;origine, un pavillon de chasse appartenant au duc de Fife construit &agrave; la fin du xixe par l&rsquo;architecte &eacute;cossais Alexander Marshall Mackenzie, The Fife Arms est devenu au fur et &agrave; mesure des d&eacute;cennies et des agrandissements un peu anarchiques, un h&ocirc;tel sinistre presque tomb&eacute; &agrave; l&rsquo;abandon. Les Wirth ont vu dans cette coquille quasi-vide tout un monde &agrave; r&eacute;inventer et ont confi&eacute; le travail &agrave; l&rsquo;agence Moxon Architects, la d&eacute;coration int&eacute;rieure &agrave; Russell Sage et &agrave; son &eacute;quipe aid&eacute;s de deux historiens d&rsquo;art engag&eacute;s sur le projet &agrave; plein temps. Au terme de quatre ans de r&eacute;novations&nbsp; et de perfectionnisme fou, le r&eacute;sultat est l&rsquo;extraordinaire accomplissement d&rsquo;une vision totale, celle de l&rsquo;&Eacute;cosse, mais aussi de sa culture, &agrave; travers l&rsquo;art ancien et contemporain, impliquant la protection de la nature environnante, l&rsquo;artisanat et les produits locaux, et l&rsquo;amour de toute une communaut&eacute;, isol&eacute;e dans les Highlands. &Agrave; part l&rsquo;atypique Colombe d&rsquo;Or en France, aucun h&ocirc;tel au monde ne rec&egrave;le autant d&rsquo;&oelig;uvres d&rsquo;art d&rsquo;une qualit&eacute; exceptionnelle que le Fife Arms. De plus, une immense collection d&rsquo;art &eacute;cossais, de curiosit&eacute;s et de petits tr&eacute;sors peuplent les chambres, les recoins de couloirs, les salons, les escaliers de ce labyrinthe. Au total, 16 000 &oelig;uvres d&rsquo;art et antiquit&eacute;s se m&ecirc;lent pour devenir un fantasme absolu de l&rsquo;&Eacute;cosse et du style victorien, un paradis Arts and Crafts. Les 46 chambres, toutes diff&eacute;rentes, d&eacute;cor&eacute;es avec un soin et amour extraordinaires, se regroupent en cinq th&eacute;matiques : Scottish Culture (avec les spectaculaires chambres Lord Byron ou The Jacobite Risings), Victoriana (toutes &eacute;voquant la reine avec John Brown, Sharp the dog &ndash; son chien pr&eacute;f&eacute;r&eacute; &ndash; et Prince Albert), The Royal Suites, Nature and Poetry, ou The Croft (inspir&eacute;es par les cr&eacute;atures magiques, les histoires de f&eacute;es et sc&egrave;nes folkloriques). Chaque th&egrave;me poss&egrave;de son petit carnet d&rsquo;inspiration magnifiquement compos&eacute;, &agrave; emporter. Dans les chambres comme dans le reste de l&rsquo;h&ocirc;tel, il r&egrave;gne un certain humour dans la juxtaposition des &oelig;uvres modernes ou anciennes. Dans la biblioth&egrave;que tendue de papier peint William Morris et orn&eacute;e de grouses et de chouettes empaill&eacute;es, une reine Victoria en cire, en habit de deuil brod&eacute; de jais (achet&eacute;e &agrave; Madame Tussauds) regarde par la fen&ecirc;tre une araign&eacute;e g&eacute;ante de Louise Bourgeois (Spider, 1994) qui la guette depuis le patio. Le gothique &agrave; son paroxysme. Ce dialogue parfois risqu&eacute; mais toujours r&eacute;ussi entre diff&eacute;rentes cultures livre une vision particuli&egrave;re de l&rsquo;&Eacute;cosse.

R&Ecirc;VES D&rsquo;ARTISTES

Manuela et Iwan Wirth ont pouss&eacute; un cran plus loin le concept en commandant des &oelig;uvres &agrave; des artistes de tous les continents. Dans le salon o&ugrave; tr&ocirc;ne le tableau de Picasso Mousquetaire assis (1967), l&rsquo;artiste chinois Zhang Enli, inspir&eacute; par les agates que l&rsquo;on trouve dans la r&eacute;gion et les couleurs du paysage, a peint le plafond de couleurs produisant un effet presque hallucinog&egrave;ne. L&rsquo;Argentin Guillermo Kuitca a, lui, couvert les murs de la salle &agrave; manger d&rsquo;une fresque &ldquo;cubisto&iuml;de&rdquo; &eacute;voquant les roches de la rivi&egrave;re tumultueuse qui longe l&rsquo;h&ocirc;tel, The Clunie, qui se jette dans la Dee &agrave; Braemar. Elle se marie &eacute;trangement bien avec l&rsquo;immense Brueghel le Jeune repr&eacute;sentant une kermesse de village qui surplombe les tables, ou l&rsquo;Aigle noir, de Gerhard Richter, accroch&eacute; pr&egrave;s d&rsquo;une fen&ecirc;tre. Le lobby est surplomb&eacute; d&rsquo;un lustre de bois de cerf n&eacute;ons flashy con&ccedil;u par l&rsquo;Am&eacute;ricain Richard Jackson qui semble amuser un portrait de la reine &Eacute;lisabeth II. Dans une salle pour festin priv&eacute;, l&rsquo;indien Subodh Gupta a imagin&eacute; un immense lustre compos&eacute; de cruches, de pichets argent&eacute;s et de lumi&egrave;res, qui parle aussi bien des f&ecirc;tes indiennes que de la l&eacute;gendaire convivialit&eacute; &eacute;cossaise. Le blason de l&rsquo;h&ocirc;tel &ndash; un cerf avec des ailes &ndash; a, lui, &eacute;t&eacute; con&ccedil;u par l&rsquo;artiste James Prosek en &eacute;cho &agrave; l&rsquo;aquarelle suspendue dans l&rsquo;entr&eacute;e, peinte par la reine Victoria en 1874 et repr&eacute;sentant une t&ecirc;te de cerf tu&eacute; par son fid&egrave;le garde-chasse (et amant ?) John Brown. Parfois, sur les murs et les habits des employ&eacute;s de l&rsquo;h&ocirc;tel (les hommes sont en kilt &eacute;videmment), on trouve le tweed du duc de Fife, traditionnel dans le village, et un tartan &eacute;cossais cr&eacute;&eacute; sp&eacute;cialement pour The Fife Arms par l&rsquo;artiste Araminta Campbell. Un artiste-po&egrave;te en r&eacute;sidence, Alec Finlay, a imagin&eacute; une carte qui couvre un mur entier et a &eacute;crit un livre somme, Gathering, sur la toponymie des lieux dans la r&eacute;serve naturelle des Cairngorms, traduisant les centaines de noms du ga&eacute;lique en un chant de po&egrave;te inspir&eacute; par la faune, la flore et la culture populaire. Un plaisir de marcheur &eacute;rudit mais aussi une ode &agrave; la nature alentour dans les landes, les bois, pr&egrave;s des torrents, sous le vent, dans les bruy&egrave;res : partout o&ugrave; souffle l&rsquo;esprit du lieu.

EXP&Eacute;RIENCE DU R&Ecirc;VE

Vivre quelques jours au Fife Arms, c&rsquo;est se plonger dans un r&ecirc;ve gothique, arpenter des int&eacute;rieurs dignes de The Crown, entrer dans une &egrave;re victorienne telle que l&rsquo;imagineraient Tim Burton ou Hayao Miyazaki, des cin&eacute;astes enclins &agrave; nous faire vivre un perp&eacute;tuel &eacute;merveillement. C&rsquo;est aussi une exp&eacute;rience qui ravit l&rsquo;&acirc;me devant tant de cr&eacute;ativit&eacute;, de gentillesse, de tr&eacute;sors et de surprises. Ainsi, on peut prendre un afternoon tea plus que parfait avec des confitures de fruits rouges r&eacute;colt&eacute;s dans les landes et des scones ti&egrave;des sous un Picasso magnifique. Se perdre dans un escalier cach&eacute;, orn&eacute; d&rsquo;une centaine de troph&eacute;es de chasse, des cerfs, koudous et gazelles. &Eacute;couter apr&egrave;s un d&icirc;ner savoureux le piano fant&ocirc;me du Californien Mark Bradford jouer du Queen ou du Elton John, assis sous le portrait de la fille a&icirc;n&eacute;e de Lucian Freud, Annie (1962). Se r&eacute;chauffer apr&egrave;s une balade pr&egrave;s d&rsquo;une chemin&eacute;e unique, dont les sculptures en bois noir retracent les po&egrave;mes, chers au c&oelig;ur de tous les &Eacute;cossais, &eacute;crits par Robert Burns, surnomm&eacute; &ldquo;Le Barde&rdquo;. Les deux fameux chiens en conversation imagin&eacute;s par Burns sur le fronton font d&rsquo;ailleurs &eacute;cho &agrave; Bruno et Yoko, les chiens d&rsquo;Iwan et Manuela Wirth, sculpt&eacute;s sur l&rsquo;escalier principal. D&eacute;guster un cocktail fou au bar de style Art d&eacute;co Elsa Schiaparelli (qui a souvent visit&eacute; le village) sous une boule disco g&eacute;ante, contemplant un Hans Bellmer au titre &eacute;nigmatique, Nous suivons &agrave; pas lents (1937), un Picabia ou des photos de Man Ray. Savourer sous le Brueghel les gibiers ou canards sauvages au raisin rouge muscat concoct&eacute;s avec amour par le chef du restaurant The Clunie, Timothy Kensett, et servis par une &eacute;quipe d&eacute;vou&eacute;e, ou un joyeux fish and chips au pub The Flying Stag avec les habitants de Braemar. On peut enfin marcher dans les landes avec des guides de randonn&eacute;e pour tous niveaux, la meilleure fa&ccedil;on d&rsquo;embrasser les incroyables paysages des Highlands. Si l&rsquo;on est un enfant dans l&rsquo;&acirc;me, on peut m&ecirc;me faire des chasses au tr&eacute;sor dans la lande, imagin&eacute;es par l&rsquo;h&ocirc;tel en hommage &agrave; Robert L. Stevenson qui&nbsp; a &eacute;crit L&rsquo;&Icirc;le au tr&eacute;sor dans une maison toute proche. Impossible de partir du Fife Arms et des Cairngorms sans ensuite faire siens ces vers &eacute;ternels du po&egrave;te Robert Burns : &ldquo;Mon c&oelig;ur est dans les Highlands, d&rsquo;ici il est loin, Mon c&oelig;ur est dans les Highlands &agrave; chasser le daim ; &Agrave; chasser le daim libre, &agrave; courir la biche, Mon c&oelig;ur est dans les Highlands, partout o&ugrave; je suis.&rdquo;

Bienvenue au Fife Arms hôtel, ou l'Ecosse fantasmée

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